Batterie solaire 10 kW : dimensionner puissance, capacité et panneaux

« Batterie solaire 10 kW » : derrière ces trois mots se cachent souvent trois demandes différentes. Certains veulent une batterie capable de délivrer 10 kW d’un coup. D’autres veulent stocker 10 kWh d’énergie. D’autres encore ont 10 kWc de panneaux sur le toit et cherchent la batterie qui va avec. Ce ne sont pas les mêmes projets, et pas les mêmes budgets.

Posons une base simple : une batterie solaire ne produit rien. Elle met de côté le surplus de vos panneaux, c’est-à-dire l’électricité produite quand vous ne la consommez pas, pour vous la rendre plus tard, le soir ou la nuit. La batterie est un réservoir, pas une source.

Pour choisir, il faut donc séparer trois questions :

• Combien d’énergie voulez-vous mettre de côté ? C’est la capacité, en kWh.
• Quelle puissance voulez-vous pouvoir tirer à un instant donné ? C’est la puissance, en kW.
• Comment le stockage s’intègre-t-il à votre installation : onduleur, raccordement, fonction de secours ?

Les unités se ressemblent et c’est précisément là que naissent les erreurs.

Pour fixer les idées : les kWh sont la taille du réservoir, les kW le débit du robinet. Les kWc décrivent le moteur de la pompe mesuré sur banc d’essai, et les kVA la section du tuyau d’arrivée du réseau. Le lexique d’EDF Solutions Solaires reprend ces définitions si vous voulez les garder sous la main.

Que signifient 10 kW de puissance et 10 kWh de capacité ?

Une fiche technique de batterie affiche presque toujours les deux valeurs. Il faut apprendre à les lire séparément, car l’une ne permet pas de deviner l’autre.

Capacité nominale et capacité utilisable

La capacité nominale est l’énergie maximale que la batterie peut contenir selon le fabricant. La capacité utilisable est celle que vous pouvez réellement exploiter, une fois appliquée la profondeur de décharge autorisée (DoD, pour Depth of Discharge).

Une analogie aide à comprendre : c’est comme un réservoir dont on interdit de vider le fond pour préserver la pompe. Une batterie de 10 kWh avec une DoD de 80 % ne vous rend qu’environ 8 kWh.

Les écarts entre fabricants sont réels. Certains fabricants affirment que les batteries lithium restituent souvent la totalité de leur capacité. Des installateurs parlent plutôt d’une capacité utile comprise entre 70 et 90 % de la capacité nominale. Les fiches techniques confirment cette diversité :

• la Deye RW-F10.2 affiche 10,2 kWh nominaux, mais 9,2 kWh utilisables à 90 % de DoD ;
• la configuration 10 kWh de la Huawei LUNA2000 est annoncée avec 10 kWh utilisables.

Erreur courante : comparer deux batteries « 10 kWh » sans vérifier la ligne « énergie utilisable ». C’est pourtant elle qui compte pour votre soirée.

Puissance de sortie et appels des appareils

La puissance indique combien d’appareils peuvent tourner en même temps. Une batterie qui délivre 5 kW en continu alimente sans difficulté un réfrigérateur, l’éclairage et une box. En revanche, elle sera vite saturée si le four, les plaques et un lave-linge en chauffe démarrent ensemble.

Beaucoup de systèmes distinguent une puissance nominale, tenue dans la durée, et une puissance maximale, tolérée un temps limité. La Huawei LUNA2000 en configuration 10 kWh affiche par exemple 5 kW en charge/décharge et 7 kW au maximum.

Batterie seule ou système avec onduleur

Vos panneaux produisent du courant continu. Votre maison consomme du courant alternatif. L’onduleur hybride fait le lien entre panneaux, batterie, maison et réseau, et c’est souvent lui qui fixe la puissance réellement disponible côté maison.

D’où une distinction essentielle :

• une batterie seule doit être associée à un onduleur compatible, déjà en place ou à acheter ;
• un système tout-en-un réunit batterie et onduleur dans un même boîtier.

Une batterie peut donc accepter de gros courants sur le papier et rester bridée par l’onduleur auquel elle est reliée.

Monophasé, triphasé et kVA

Votre logement est raccordé en monophasé ou en triphasé, avec une puissance de compteur exprimée en kVA. Ce point conditionne le choix de l’onduleur et donc de la batterie. Certaines gammes existent dans les deux versions : la fiche Huawei S0 prévoit par exemple une tension nominale de 450 V en monophasé et de 600 V en triphasé. D’autres produits ne sont proposés qu’en monophasé.

Les kVA du compteur ne disent rien de la capacité de la batterie. Ils indiquent ce que votre raccordement au réseau peut supporter. Les formules du monophasé et du triphasé relient les watts, les volts et les ampères.

Lithium, LFP, LiFePO4

LFP et LiFePO4 désignent la même chimie : le lithium-fer-phosphate, sans cobalt. C’est aujourd’hui la technologie dominante du stockage résidentiel, et les quatre solutions présentées plus bas l’utilisent ou l’annoncent.

Attention toutefois : la chimie ne garantit pas à elle seule une durée de vie ou une performance. Ce qui fait foi, c’est la fiche du modèle : cycles annoncés, conditions de test, garantie.

Quelle autonomie attendre de 10 kWh à la maison ?

C’est la question que tout le monde pose, et la réponse honnête est : ça dépend de ce que vous consommez pendant la période considérée. Une batterie de 10 kWh ne correspond à aucune durée fixe.

Le calcul de base reste simple. Pour calculer l’autonomie réelle d’une batterie, on s’appuie sur la capacité utilisable et la consommation. Prenons une maison qui consomme en moyenne 500 W pendant la nuit (une hypothèse, pas une norme). Avec 9 kWh utilisables, il faut environ 18 heures pour vider la batterie. Si la consommation moyenne passe à 1,5 kW parce qu’une machine et un chauffage d’appoint tournent, la durée tombe à 6 heures. Et si le soleil revient recharger la batterie le lendemain, le compteur repart.

Deux limites distinctes : l’instant et la durée

Une batterie peut vous bloquer de deux façons différentes :

1. Limite de puissance : trop d’appareils en même temps dépassent ce que la batterie ou l’onduleur peut délivrer. En fonctionnement normal raccordé au réseau, c’est le réseau qui complète.
2. Limite d’énergie : les appareils consomment raisonnablement, mais pendant longtemps, et la réserve finit par s’épuiser.

Une plaque de cuisson peut buter sur la première limite sans peser lourd sur la seconde. Une pompe à chaleur qui tourne des heures en hiver fait souvent l’inverse.

Le tableau ci-dessous repose sur des hypothèses communes : une réserve utilisable d’environ 10 kWh, une batterie chargée au départ, aucune recharge solaire pendant la période et un onduleur délivrant de l’ordre de 5 à 6 kW en continu, comme les systèmes présentés plus loin. Les pourcentages correspondent à la part de chaque usage dans la consommation électrique résidentielle française (données RTE reprises par l’ADEME). Ce sont des moyennes nationales, pas le profil de votre maison.

Ce que je retiens de ce tableau : 10 kWh couvrent confortablement la « base » d’une maison le soir et la nuit (froid, éclairage, appareils électroniques, quelques usages ponctuels). Ils ne sont pas dimensionnés pour faire tourner un chauffage électrique ou recharger une voiture chaque soir. Ce type de promesse revient régulièrement dans les publicités : méfiez-vous-en.

Autoconsommation ou secours : deux usages différents

Dans le cas le plus courant, la batterie sert à autoconsommer le surplus : elle se remplit l’après-midi et se vide le soir, tandis que le réseau reste branché et prend le relais si besoin.

L’alimentation de secours pendant une coupure est une autre fonction. Tous les systèmes ne la proposent pas, et quand elle existe, elle ne couvre souvent qu’une partie des circuits de la maison. Si c’est votre objectif principal, dites-le dès le départ à l’installateur. Demandez précisément quels circuits seront secourus et avec quelle puissance. Ce point peut changer complètement le choix du matériel.

Comment dimensionner la batterie pour vos panneaux solaires ?

Mon avis est tranché : ne partez pas des kWc, partez de votre soirée. La bonne capacité dépend de ce que vos panneaux laissent en surplus et de ce que vous consommez une fois le soleil couché. La taille du toit ne suffit pas à la déterminer.

Ce que vos panneaux produisent vraiment

La production varie beaucoup selon la région. Les estimations courantes, tirées du logiciel PVGIS, se situent autour de 800 à 1 000 kWh par kWc et par an dans le Nord-Est, et souvent entre 1 200 et 1 400 kWh dans le Sud. La moyenne nationale citée est proche de 1 100 kWh/kWc/an, avec environ 900 à Dunkerque et jusqu’à 1 500 à Toulon. Les tableaux régionaux de Monkitsolaire détaillent ces écarts.

Concrètement :

• une installation de 3 kWc produit environ 9 kWh par jour en moyenne à Lille, et environ 12,7 kWh à Montpellier : ces repères locaux, issus des tableaux cités, peuvent dépasser les fourchettes régionales générales ;
• une installation de 10 kWc produit en moyenne autour de 30 kWh par jour sur la base nationale (11 000 kWh/an ÷ 365). C’est plutôt 22 à 27 kWh dans le Nord-Est et 33 à 38 kWh dans le Sud.

Ce sont des moyennes annuelles. Une belle journée de juin produit nettement plus, une journée grise de décembre beaucoup moins. Et la puissance crête n’est atteinte qu’en conditions idéales : vos 10 kWc ne délivrent pas 10 kW du matin au soir.

Le surplus : ce qui remplit réellement la batterie

La batterie ne se charge qu’avec l’énergie que vous ne consommez pas sur le moment. D’après les taux d’autoconsommation que constate EDF Solutions Solaires chez ses clients, le surplus moyen d’une installation de 3 kWc tourne autour de 3,15 kWh par jour dans le nord de la France, et jusqu’à 4,95 kWh dans le sud.

La conclusion est claire : sur un petit champ de 3 kWc, une batterie de 10 kWh risque de rester rarement pleine. Vous auriez payé un réservoir que vous ne remplissez qu’à moitié.

Deux méthodes pour estimer la capacité

La règle empirique consiste à viser une capacité représentant 50 à 75 % de la consommation journalière moyenne du foyer pendant les mois ensoleillés. Pour un foyer qui consomme 15 kWh par jour en été, cela donne une batterie de 7,5 à 11 kWh.

Le calcul plus fin s’écrit ainsi : capacité = (énergie à stocker par jour ÷ profondeur de décharge) ÷ (1 ? taux de pertes).

Exemple avec des hypothèses à adapter : vous voulez décaler 6 kWh vers le soir, la DoD est de 90 % et vous comptez 10 % de pertes. Le calcul donne (6 ÷ 0,9) ÷ 0,9, soit environ 7,4 kWh nominaux.

Dans les deux cas, l’énergie à stocker ne peut pas dépasser votre surplus. Elle ne doit pas non plus dépasser ce que vous consommez réellement après le coucher du soleil.

3, 5, 6, 10 ou 15 kWc : des profils, pas des équivalences

On trouve partout des tableaux du type « 6 kWc = 10 kWh de batterie ». Les fourchettes varient d’une source à l’autre, et pour cause : deux foyers équipés de 6 kWc peuvent avoir des besoins opposés.

• 3 kWc : le surplus est souvent trop faible pour remplir 10 kWh. Une petite capacité est en général plus cohérente.
• 5 à 6 kWc : 10 kWh peuvent se justifier si une bonne partie de la consommation tombe le soir et que la maison est vide en journée.
• 10 kWc : le surplus d’été peut dépasser 10 kWh, mais tout dépend de la consommation en journée. En hiver, la batterie se remplira beaucoup moins.
• 15 kWc : 10 kWh peuvent devenir le facteur limitant. La question devient celle de l’évolutivité du système.

Si vous hésitez entre deux capacités, je conseille de privilégier la plus petite à condition que le système soit extensible. Une batterie qui cycle pleinement chaque jour est mieux rentabilisée qu’une grosse batterie à moitié vide.

L’installation existante oriente la famille de solutions

Avant même la capacité, trois éléments éliminent ou retiennent des catégories entières de matériel :

1. L’onduleur en place. S’il est hybride et compatible avec une batterie, vous pouvez ajouter un module. S’il ne l’est pas, il faudra un kit avec onduleur hybride, un système tout-en-un, ou une architecture adaptée aux micro-onduleurs.
2. Le raccordement. En monophasé ou en triphasé, l’onduleur doit correspondre.
3. L’objectif de secours. Un simple stockage du surplus et un secours en cas de coupure ne demandent pas forcément le même matériel.

Installation fixe ou plug and play : pas le même cadre

Une batterie raccordée à l’installation électrique de la maison relève de démarches précises. Pour autoconsommer la totalité de sa production sans injecter sur le réseau, il faut faire une demande auprès d’Enedis, fournir un Consuel ou une attestation sur l’honneur, et accepter la convention CACSI. Le Consuel est exigé en cas de travaux modifiant le circuit existant ou d’ajout de batterie. Une dispense reste possible pour les équipements « plug & play » déjà assemblés et conformes à la norme NF EN 50549-1-4. Les détails figurent sur la page dédiée d’Enedis.

En clair, le plug and play ne vous dispense pas de vérifier la conformité. Et une batterie de 10 kWh posée par un professionnel reste un chantier électrique à part entière.

Les données à réunir avant un devis

• [ ] Puissance de votre installation en kWc et production estimée pour votre localisation
• [ ] Consommation journalière moyenne, idéalement en été et en hiver
• [ ] Part de cette consommation située hors des heures de production (soir, nuit, matin)
• [ ] Surplus disponible, visible sur votre onduleur, votre application de suivi ou votre facture de revente
• [ ] Type de raccordement (monophasé ou triphasé) et puissance du compteur en kVA
• [ ] Marque et modèle de l’onduleur existant
• [ ] Objectif de secours en cas de coupure, et circuits à couvrir
• [ ] Appareils à forte puissance susceptibles de fonctionner en même temps

Avec ces éléments, vous pouvez situer vos 10 kWh : trop petits, cohérents ou surdimensionnés par rapport à votre profil.

Gardez en tête les limites de toute estimation. Les productibles sont des moyennes, la consommation varie d’une année à l’autre et les pertes réelles dépendent de l’installation. Une estimation donne un ordre de grandeur et permet d’écarter les mauvaises pistes. Elle ne remplace pas l’analyse de vos courbes de consommation par un installateur ou un électricien qualifié.

Prix d’une batterie de 10 kWh : que comprend le devis ?

Comparer des prix de batteries, c’est souvent comparer des choses différentes. Une batterie nue, un kit avec onduleur et un système posé avec démarches ne se situent pas dans les mêmes ordres de grandeur, et c’est normal.

Pourquoi un tel écart entre 1 800 et 12 000 € pour la même capacité ? Surtout à cause du type de produit. D’après Selectra, une batterie rack LiFePO4 coûte entre 155 et 230 €/kWh en matériel seul, contre 500 à 1 000 €/kWh pour une solution intégrée à l’onduleur d’une grande marque. Le rack est moins cher, mais il faut lui trouver un onduleur compatible et le faire installer correctement.

Ce qui fait grimper la facture

• L’onduleur. S’il n’est pas compatible, son remplacement ou l’ajout d’un onduleur hybride peut peser autant que la batterie.
• Le raccordement. Un passage en triphasé ou un tableau à reprendre ajoute du travail.
• Les démarches. Consuel et déclaration auprès d’Enedis.
• La fonction de secours, quand elle demande un équipement ou un câblage spécifique.

Exigez un devis ligne par ligne : batterie, onduleur, accessoires, main-d’œuvre, mise en service, démarches. Sans ce détail, deux devis ne sont pas comparables.

Au-delà du prix affiché

Ramenez toujours le prix à la capacité utilisable, pas à la capacité nominale. Regardez ensuite la garantie et les conditions de cyclage. Une batterie un peu plus chère, avec plus de kWh exploitables et une garantie plus solide, peut revenir moins cher au kWh restitué.

Ce que la batterie fait vraiment gagner

Il faut séparer deux choses : les économies dues aux panneaux et le gain supplémentaire apporté par la batterie. Les panneaux réduisent déjà votre facture en journée. La batterie ajoute seulement les kWh du surplus que vous auriez sinon revendus ou perdus.

Un calcul simple permet d’y voir clair : coût du kWh stocké = prix de la batterie ÷ (capacité × nombre de cycles). Avec une batterie de 10 kWh à 6 000 € annoncée pour 6 000 cycles, on obtient 0,10 €/kWh. L’exemple vient du guide d’amortissement de Monkitsolaire. La batterie devient intéressante si ce coût reste inférieur au prix du kWh que vous achetez au réseau. Regardez votre facture pour comparer.

Ce calcul est optimiste : il suppose des cycles complets chaque jour pendant toute la durée de vie, ce qui arrive rarement, surtout en hiver. Le tarif de revente du surplus pèse aussi dans la balance. Les montants affichés pour les installations de 9 kWc ou moins diffèrent fortement selon les sources : 1,1 c€/kWh depuis juin 2026 pour l’une, 12,69 c€/kWh pour l’autre. Vérifiez ce que prévoit votre propre contrat. Plus le surplus est mal racheté, plus le stockage a de sens.

Le site de référence photovoltaique.info rappelle d’ailleurs que le stockage est rarement rentable en autoconsommation en France. Ce n’est pas une raison pour y renoncer : le confort, l’indépendance ou le secours sont des motivations légitimes. Mais il vaut mieux le savoir avant de signer.

Quatre solutions de stockage proches de 10 kWh à comparer

Ces quatre produits ne forment pas un classement. Ils illustrent quatre façons d’arriver à environ 10 kWh : batterie modulaire de marque, batterie basse tension à associer, système tout-en-un et empilement de petits modules.

Huawei LUNA2000-10 kWh : une batterie évolutive

Selon la fiche technique Huawei S0, la configuration 10 kWh associe un module de puissance et deux modules batterie de 5 kWh. Elle fournit 10 kWh utilisables, 5 kW en charge/décharge et 7 kW au maximum. L’ensemble pèse 113,8 kg avec le support au sol et annonce plus de 5 000 cycles à 80 % d’état de santé.

La génération S1 reprend le principe avec un autre module de puissance. Elle utilise des cellules LiFePO4 et permet de mettre jusqu’à 4 systèmes en parallèle, d’après les spécifications S1. C’est là que réside son intérêt : commencer à 10 kWh et agrandir plus tard si votre surplus le justifie.

Son point de vigilance tient à l’écosystème. Cette batterie est pensée pour des onduleurs Huawei, et les générations S0 et S1 ne sont pas interchangeables. Faites confirmer par l’installateur la compatibilité avec votre onduleur exact, ainsi que la liste des équipements à ajouter. Demandez notamment si un compteur d’énergie dédié est inclus ou facturé à part.

Deye RW-F10.2 : une batterie à associer à son installation

La Deye est une batterie basse tension LiFePO4 de 51,2 V et 200 Ah. Elle offre 10,2 kWh nominaux et 9,2 kWh utilisables à 90 % de DoD. Sa fiche fabricant annonce au moins 6 000 cycles (jusqu’à 70 % de capacité restante, en conditions de test), une garantie standard de 10 ans et un débit énergétique de 32 MWh. Elle intègre un BMS (le « cerveau » qui surveille les cellules), un disjoncteur de 125 A, des ports CAN et RS485, et un indice IP65. On peut en mettre jusqu’à 32 en parallèle.

Ses 6 kW DC nominaux restent un potentiel côté batterie. La puissance disponible dans la maison dépend de l’onduleur auquel vous l’associez, et c’est lui qui définit les fonctions du système, secours compris. La compatibilité doit donc être validée avant l’achat. Vérifiez aussi la référence exacte : une variante RW-F10.2-B existe, avec des dimensions et un poids différents.

Un détail pratique à connaître : la charge n’est autorisée qu’entre 1 et 55 °C. Dans un garage non chauffé, l’emplacement compte.

EBU Energy All-In-One 10 kWh : batterie et onduleur réunis

L’EBU Energy réunit dans un seul boîtier au sol une batterie de 10 kWh affichés et un onduleur hybride haute tension monophasé de 6 kW. Il s’installe en intérieur ou en extérieur abrité. Il est affiché à 9 299 €.

Sur le papier, la formule tout-en-un est séduisante : un seul boîtier à raccorder, et pas de casse-tête de compatibilité entre batterie et onduleur. Les 6 kW en monophasé conviennent à une maison raccordée en monophasé dont les usages simultanés restent raisonnables.

Avant de signer, obtenez trois réponses écrites : la capacité réellement utilisable, l’existence d’une fonction de secours et la durée de garantie. À ce prix, ce sont des informations qu’un vendeur doit fournir.

TSOL-DCU2000Lite : atteindre 10 kWh par modules

Ici, chaque module fait 2 010 Wh. Pour approcher 10 kWh, il faut l’unité principale SolarCan et quatre extensions TSOL-DB2000Lite, soit 10 050 Wh au total. On peut aussi s’arrêter à 4, 6 ou 8 kWh. Le système fonctionne en courant continu, il est conçu pour s’associer à des micro-onduleurs et dispose d’un DTU de communication intégré, comme l’indique la page produit TSUN. Il accepte jusqu’à 2 400 W de panneaux en entrée et annonce 6 000 cycles en LiFePO4.

C’est une architecture très différente des trois autres. Elle vise surtout les petites installations à micro-onduleurs et l’optimisation des heures creuses. Sa puissance de sortie n’est pas communiquée, ce qui rend la comparaison directe délicate face à un système de 5 à 7 kW. Quant aux 6 000 cycles, retenez-les comme un ordre de grandeur de laboratoire, pas comme une durée garantie.

Les vérifications qui départagent deux devis

Une fois deux propositions en main, posez ces questions dans l’ordre :

1. La capacité utilisable correspond-elle à mon surplus et à ma consommation du soir ? Une batterie trop grande ne sera jamais pleine, une batterie trop petite sera vide avant minuit.
2. Quelle puissance est réellement disponible côté maison ? Comparez la puissance de l’onduleur, pas celle de la batterie seule.
3. La compatibilité est-elle confirmée par écrit ? Onduleur, raccordement mono ou triphasé, génération du produit.
4. Que contient exactement le devis ? Pose, câblage, mise en service, Consuel, démarches Enedis.
5. Quelle garantie, et avec quel seuil ? Durée en années, énergie restituée, capacité restante en fin de garantie.
6. Le secours est-il inclus si c’est mon objectif ? Avec quels circuits et quelle puissance.

Questions fréquentes sur les batteries solaires de 10 kW

Quelle est l’autonomie d’une batterie solaire de 10 kWh ?

Elle dépend de la capacité utilisable, souvent entre 9 et 10 kWh selon les modèles, et de ce que vous consommez. Avec une consommation moyenne de 500 W, on tient environ 18 à 20 heures. À 1,5 kW, environ 6 heures. Une recharge solaire en journée prolonge d’autant l’autonomie.

Que peut-on faire fonctionner avec une batterie solaire de 10 kWh ?

Tout appareil dont la puissance, cumulée à celle des autres appareils en marche, reste sous la limite de l’onduleur (souvent 5 à 7 kW). La durée de fonctionnement dépend ensuite de l’énergie totale consommée. Le froid, l’éclairage et l’électronique tiennent longtemps. Un chauffage ou une recharge de voiture vident vite la réserve.

Quelle batterie pour panneau solaire 10kW ?

Avec environ 10 kWc de panneaux, la bonne capacité dépend de votre surplus réel et de ce que vous consommez le soir, pas de la puissance des panneaux. Environ 10 kWh peuvent convenir, mais seulement si votre consommation du soir le justifie. Vérifiez aussi la compatibilité avec votre onduleur et votre raccordement.

Combien de kWh un panneau solaire de 10 kWc peut-il produire par jour ?

Il s’agit d’une installation de plusieurs panneaux, pas d’un panneau unique. En moyenne annuelle, comptez environ 30 kWh par jour sur la base nationale : plutôt 22 à 27 kWh dans le Nord-Est et 33 à 38 kWh dans le Sud. C’est nettement plus en été et moins en hiver. Le surplus stockable est toujours inférieur à cette production.

Quel est le prix d’une batterie solaire 10 kW ?

Commencez par vérifier de quoi parle le prix. Pour 10 kWh de capacité en matériel seul, les relevés vont d’environ 1 800 € à près de 5 000 € (septembre 2026), et des fourchettes plus larges montent jusqu’à 12 000 € pour les systèmes intégrés. Un kit avec onduleur se situe autour de 4 650 à 6 500 €. La pose et les démarches s’ajoutent.

Quelle batterie solaire lithium 10 kW choisir ?

Choisissez d’abord la capacité utilisable dont vous avez besoin, puis la puissance requise par vos usages simultanés. Vérifiez ensuite la compatibilité avec votre onduleur. Une chimie LiFePO4 est un bon point de départ, mais la garantie (années et énergie restituée) et la configuration du système comptent davantage que l’étiquette « lithium ».

Une batterie de 10 kW est-elle suffisante pour faire fonctionner une maison ?

Une puissance de 10 kW permet d’alimenter beaucoup d’appareils en même temps, mais elle ne dit rien de la durée. Celle-ci dépend de la capacité en kWh. En cas de coupure, seuls les circuits raccordés à la fonction de secours sont alimentés, si elle existe. Une maison entière avec chauffage électrique dépasse largement ce que 10 kWh peuvent couvrir.

Quelle est la durée de vie d’une batterie solaire de 10 kWh ?

Les fabricants annoncent souvent 5 000 à 6 000 cycles pour du LiFePO4, mesurés en laboratoire jusqu’à un seuil de 70 à 80 % de capacité restante. La batterie vieillit aussi avec le temps, même sans servir. Une garantie type combine une durée (souvent 10 ans) et une quantité d’énergie restituée, et elle s’arrête au premier seuil atteint. Lisez donc ces deux chiffres plutôt que de convertir les cycles en années.